ファッションの裏側で燃やされる未来

Vol.10 ― ファッション業界での、私たちが知るべき現実 ―

「あなたが今、着ている服はどこから来て、そしてどこへ向かうのか？」

ファッションは、個性や美意識、文化の表現手段であり、世界中の人々が日々楽しむ産業です。 しかし、その“華やかさ”の裏側には、深刻な環境負荷と構造的なごみ問題が隠れています。

■ 衣料産業のスケール：大量生産・大量廃棄の象徴

• 世界の衣料品生産量：年間約1,000億着（2015年比で約2倍に）
• 一人当たりの購入点数：過去20年で約60%増加
• 廃棄される衣料：年間9,200万トン以上（Ellen MacArthur Foundation）
• そのうち、全体の約87%が埋立・焼却されている

※ つまり作られた服の大半は、ほとんど着られないまま、燃やされるか埋められているのです。

■ ファッションごみの行き先：再資源化はわずか

▷ 世界の衣料リサイクル率（2023年推定）

▷ なぜ繊維リサイクルは進まないのか？

• 異素材混紡（例：ポリエステル＋コットン）で素材分離が困難
• 既存リサイクル技術はコスト高・品質劣化が避けられない
• リサイクルしても「再び衣服として使える」ケースは極めて限定的

■ 「古着を寄付」は本当に善行なのか？

多くの人が衣類を捨てる際、「リサイクルボックスに入れた」「古着として寄付した」と言います。 しかし、そこにも見えない落とし穴があります。

▷ 古着のグローバル・フロー

• 欧州・日本・米国から年間数千万トンの古着がグローバルに輸出
• 受け入れ先は主にケニア・ガーナ・パキスタン・チリ・マレーシアなど
• しかし輸出される古着のうち、着用可能なのは半分未満
• 残りは現地で焼却・埋立・放置され、環境問題に

ケニアの実例（BBC / Changing Markets調査）：

• 英国から輸入された古着のうち、37%が「即廃棄レベル」と判定
• 一部は「リサイクル不可なプラスチック衣料」（例：ポリエステル100%）

寄付された服が「資源」ではなく、「処理困難なごみ」になっている現実。

■ ファストファッションと「設計された短命」

▷ 商品ライフサイクルが数週間に

• ZARA、SHEIN、H&Mなどは週単位で新商品を投入
• 大量生産・即投入・即割引 → 買い替え前提の消費サイクル

▷ 価格・流行のサイクルに依存

• 低価格で買いやすく、飽きたらすぐ捨てる
• 消費者の「トレンド疲労」や「所有疲れ」も進行中
• ブランド側は売り上げ維持のために、過剰供給を前提に回している

■ アパレルの廃棄問題：ブランド自身が“焼却”している

• 高級ブランドを含む多くの企業が、売れ残りを焼却処理
  • バーバリー（Burberry）は、2018年に約40億円相当の商品を焼却していたと報道
• 理由：価格崩壊の回避、ブランド毀損防止、保管コスト削減

消費者に届く前に燃やされる服。これは経済効率という名の“倫理の空洞”です。

■ なぜリサイクルやリユースは定着しないのか？

■ 解決に向けた鍵：循環設計と制度変革

▷ 欧州での先進事例

• フランス：「修理しやすさ指数（Repairability Index）」を家電等に導入
• オランダ：循環型ファッションブランド（Mud Jeansなど）が定着
• スウェーデン：衣料品修理への軽減税率を導入

▷ 日本の課題と可能性

• 古着寄付・リユース市場はあるが、再販ルートが限定的
• 国内メーカーの長寿命設計・再生ビジネスの強化が期待される

■ まとめ：ファッションは「ごみ」にならずに生き続けられるか？

ファッションが“着て、飽きて、捨てる”消費財である限り、 その大量供給の裏では、地球も人も、どこかで代償を払っている。

サーキュラーエコノミーの視点では、次の問いが不可欠です：

• 服は「製品」か？それとも「サービス」か？
• デザインの目的は「売ること」か？「循環させること」か？
• ファッションは「所有」か？それとも「共有・継承」か？